El 16-II-2018 presentamos en Legazpi el audiovisual sobre Etiopía “Norte Cultural – Sur Salvaje” donde os mostraremos infinidad de lugares, gentes y costumbres de este peculiar país. A continuación os muestro un pequeño resumen de lo que se podrá ver en el audiovisual. Este año tenemos el mejor material que hemos tenido y esperamos transmitir nuestras vivencias etíopes.



INTRO



Al borde de la frontera de Kenia encontramos el poblado de los Dassanech. Para llegar debemos pasar por la frontera administrativa donde toman nota de nuestros pasaportes como prevención de que no pasaremos a Kenia y seguiremos en Etiopía. Posteriormente vamos en busca del "ferry" para cruzar el rio Omo y que resulta ser un tronco de ficus que han ahuecado y que mueve un barquero con ayuda de un tronco de árbol. No hay ningún tipo de seguridad, por supuesto no hay chalecos salvavidas y aunque no vemos cocodrilos sabemos que haberlo haylos, como diría un buen gallego. La tribu nos parece hostil al igual que el entorno. Las cabañas están hechas con trozos de algún tipo de metal parecido a la uralita, en medio de ningún sitio, con escasa vegetación. Hacemos las fotos y nos vamos de este sitio tan desolado y tan poco acogedor donde este pueblo sedentario pasa parte del año para trasladarse posteriormente a Kenia por otro tiempo. Poco ha debido cambiar la forma de vida de los Dassanech a lo largo de siglos, incluso con el reciente contacto con los turistas. Nos vamos de vuelta con nuestro guía local y un niño de unos 11 años que nos acompañado. Habla muy bien inglés y es amable y muy espabilado. Nos dice que quiere ser médico y ejercer en su pueblo. Ojalá sea así.

A la mañana siguiente nos adentramos de nuevo en la sabana en busca del poblado de los Karo. Arbustos y el árbol de la rosa del desierto salpican la tierra seca en la que encontramos numerosos termiteros, además de algún que otro roedor enorme que no identificamos. No llevábamos grandes expectativas ya que habíamos visto en documentales que los Karo se visten para los turistas. Aun así, no vemos escuelas ni formas de vida que hayan evolucionado en los Karo que nos vamos encontrado por el camino antes de llegar a esta aldea que los extranjeros visitamos. Esta tribu nos dio que pensar, ya que al llegar por la localización y el entorno nos parecieron muy auténticos, pero en seguida vimos como los hombres vestían ropas occidentales y algunos locales aún no les había dado tiempo de pintarse el rostro y se reclamo para recibir monedas de los visitantes.



INTRO



Los Hamer son una de las tribus más representativas del sur de Etiopía. Pueden ser vistos en km a la redonda de la pequeña ciudad de Turmi. Las mujeres lucen su particular peinado que logran con ayuda de barro y mantequilla. Sus adornos y sus ropas hechas de pieles de cabra y adornos de conchas de mar serían dignas de una pasarela de moda. Son muy estilizados y fibrosos y dedican mucho tiempo al arreglo personal. Visitamos uno de los poblados donde vemos que siguen viviendo de manera muy primitiva y básica. Miramos una de las chozas por dentro y aparte de unas pieles en el suelo a modo de cama y algunas vasijas de barro para cocinar no hay nada más, incluso hacen fuego en el interior. Son chozas pequeñas que comparten con los animales que dan calor amortiguando las frías noches de la sabana. Vemos al joven protagonista de la ceremonia del salto del toro que se celebra al día siguiente. Está enfermo, en el suelo con algunas personas alrededor, serán los nervios.

Al día siguiente asistimos a la ceremonia de la que tanto nos han hablado y por la que los jóvenes que realizan la prueba con éxito se convierten en adultos. La visión de esta ceremonia no es apta para todos los públicos; las mujeres piden que los hombres les peguen con unas varas de madera para demostrar su fortaleza consiguiendo grandes heridas que se convertirán en heroicas cicatrices y que les proporcionará un mejor marido. El olor a sudor, a mantequilla y a sangre que emana del grupo de mujeres que salta al son de los cascabeles que hacen sonar se mezclan con el calor transcendiendo hacia el circulo que formamos los turistas que observamos la ceremonia con una mezcla de asombro e indiferencia forzada resistiendo involucrarnos emocionalmente.


INTRO



El silencio en la sala de recreo del orfanato de Omo Child es sobrecogedor . Unos cuarenta niños pequeños, entre 2 y 9 años tienen sus ojos fijos en la vieja pantalla de televisión donde un vídeo de dibujos animados de Walt Disney intenta provocar risas sin éxito. Apenas nos miran cuando entramos, están muy quietecitos, sin grandes expresiones en sus caras. Hemos hecho algunas fotos de ellos y se las queremos enseñar y algunos se acercan tímidamente permaneciendo en silencio.

Visitamos el resto de las estancias del orfanato, las pequeñas y cuidadas habitaciones de los niños, leemos los mensajes pintados cuidadosamente en algunas paredes que dan al patio y que hablan de los valores por los que se rige la ONG. Queremos hacer una aportación económica a la ONG para ello nos dirigimos a la oficina donde nos encontramos con Lale Labuko, el fundador de Omo Child que nos habla de su historia y motivos que hacen de este lugar una verdadera esperanza para los niños Mingi.



INTRO



La aventura por el corazón del sur de Etiopía parece sacada del National Geographic o de aquellos documentales de La2 de RTVE de hace años. Quien iba a pensar que algún día visitaríamos la sabana y algunas de aquellas tribus africanas.

El paisaje es más seco y vemos a los etíopes ocupando las carreteras llevando a pie o en burritos los bidones amarillos para conseguir agua y llevarla a sus casas. Sentimos cierta inquietud ya que todo parece más hostil a nuestro alrededor y nos han dicho que algunas tribus, especialmente los Mursi, son agresivas. También que el sur se ha convertido en un parque temático para el turista. Tenemos que decir que a pesar de que hay pequeños poblados que reciben a los turistas a cambio de dinero, la manera en la que viven es auténtica. Les vemos a decenas de kilómetros de sus poblados con los mismos vestidos y haciendo las tareas que las que nos enseñan en los poblados. Su modo de vida no ha variado en siglos y sigue siendo muy primitivo. Nosotros recomendamos la visita a esas dos partes tan distinguidas en Etiopía, norte y sur.

Nuestra base es la ciudad de Jinka y nuestra primera visita al poblado Ari. Les vemos en sus ocupaciones tradicionales que son la cerámica, apicultura, herrería, haciendo la injera, ect., resulta una visita muy relajada y agradable.

A la mañana siguiente atravesamos el espectacular Valle de Mago y después de dos horas de caminos solo transitables en 4x4 donde solo vemos algunos mursi en medio de ningún sitio llegamos al poblado. Nuestro guía local mursi, obligatorio en la visita, los maneja y negocia con ellos. Tienen cara de pocos amigos, son muy altos y grandes, nos alegramos de ir con este guía. Alrededor de muchos kilómetros a la redonda solo estamos nuestro conductor Yusuf, nuestro guía local, los mursi y nosotros….


INTRO



El bosque milenario de Arba Minch recuerda al Amazonas, con sus milenarios arboles tupidos, altos y esbeltos. Es un bosque oscuro que transmite una sensación extraña, demasiado silencioso. Seguro que hay muchos pares de ojos observando nuestros pasos. Después de la visita nos aguarda una de las vistas más impresionantes desde la terraza de nuestro hotel. Tomamos un gustoso y vitamínico zumo natural por unos pocos birrs mientras vemos el manto de bosque que deja difícilmente adivinar como es en su interior, y los dos lagos separados por el metafórica y acertadamente llamado Puente de Dios.

A la mañana siguiente paseamos por el mercado de la ciudad, somos los únicos blancos. Nuestro conductor nos vigila y nos pide que tengamos cuidado. La gente nos mira muchísimo, destacamos demasiado y aun así nos metemos por las callejuelas escondidas del mercado.

En Arba Minch también podemos visitar un par de iglesias de interés y en las montañas el poblado Dorze, con sus curiosas casas en forma de elefante. Las casas que visitamos son de una familia que parece bien posicionada económicamente. Tomamos unas bebidas con ellos, son muy simpáticos, algunos estudian en Addis pero lo que les gusta es la tranquilidad de su poblado perdido en las verdes montañas. Hay muchos vendedores que se disputan nuestras elecciones, algo compramos aunque no a todos, son muy insistentes. En el camino algunos chicos se colocan delante del coche peligrosamente haciendo acrobacias y esperando algún birr por ello. Uno de los niños baja cortando las curvas y nos aparece en varias ocasiones; no nos podemos resistir, este niño merece una pequeña recompensa


INTRO



Dentro de la magia y diversidad de Etiopía encontramos grandes espacios naturales protegidos y escasamente visitados por aquellos que van a África en búsqueda de aventura de naturaleza y fauna. Nuestra intención no era esta y sin embargo nos encontramos con maravillosas zonas de naturaleza salvaje inexploradas, lagos, bosques milenarios que recuerdan al Amazonas, flora y fauna típicos africana con especial mención de los exóticos pájaros que se ven en todo el país; Etiopía es un paraíso para el bird watching o avistamiento de pájaros. Todo eso pasando de pies juntillas y sigilosamente por las orillas de aquello que se adentra en lo más salvaje y desconocido. Hay parques que a nosotros nos quedan lejos y fuera de nuestra ruta y que son muy poco visitados donde tienen su hábitat leones, jirafas, cebras, elefantes, hienas y demás fauna típica africana.

Nosotros pasamos por lagos maravillosos, con aguas prohibidas naturalmente para los occidentales ya que todos ellos a excepción del Langano tienen la bacteria bilarzia, que afecta a los occidentales. Vemos infinidad de aves, inmensos hipopótamos que parece piedras móviles y que se esconden de nosotros en la lejanía con este juego de confusión, cocodrilos, serpientes y otras grandes y microscópicas criaturas que parecen decirnos que este lugar es demasiado peligroso para nosotros y que nuestra estancia debe ser breve. También vemos gacelas, flamencos, avestruces muy poco acostumbradas a la presencia del hombre que se ven amenazadas ante nosotros, facóqueros, búhos, etc.

Es zona de malaria, afortunadamente vamos en época de lluvias con lo que el peligro es menor pero todo parece indicar que este continente no es el hábitat natural del blanco occidental.

Jugamos a disfrutar del África profunda y nos alojamos por sorpresa en grandes hoteles con vistas a los bosques y a los lagos, no lo esperábamos pero agradecemos estos paraísos a las puertas de lo más salvaje.



INTRO



Lalibela es una pequeña ciudad situada en el corazón verde de las montañas de Etiopía, a 2600 metros de altura. La ciudad es otra más, fea, formada por humildes construcciones como las que hemos visto hasta ahora. Sin embargo sus iglesias rupestres excavadas en piedra son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y conocidas por los etíopes como la octava maravilla del mundo con mucho acierto. Arquitectónicamente son templos imponentes excavados de arriba abajo en la roca sin respuestas a las preguntas sobre su construcción. El ambiente es toda una experiencia: encontramos a cientos de fieles vestidos con los típicos mantos blancos de algodón formando lo que parece una escena bíblica. Debe impresionar aún más el día de la Epifanía en enero, cuando celebran el bautizo de Jesucristo y los miles de visitantes que vienen en peregrinación cantan, rezan y bailan.

INFO



La Antigua Roha fue rebautizada como Lalibela en honor a uno de los últimos reyes de la dinastía Zagwe, Gebre Mesqel Lalibela. Lalibela significa "las abejas reconocen su soberanía" (al nacer un enjambre de abejas rodeo el cuerpo del niño y salió inmune, como lo que su madre le bautizó como Lalibela) reinó a finales del siglo XII y comienzos del XII.
Lalibela quería construir una Nueva Jerusalén en su ciudad ya que la antigua Jerusalén había sido capturada por musulmanes. Lalibela mandó construir las iglesias monolíticas inspirándose en las construcciones de la antigua Jerusalén, fueron necesarios solo 24 años para construirlas, todavía es un misterio entender como fueron realizadas estas joyas de la arquitectura. Cuenta la leyenda que se pudo terminar en tan poco tiempo gracias a la ayuda de los ángeles que continuaban por la noche los trabajos que dejaban los hombres.
Las 11 iglesias de Lalibela se distribuyen en dos grupos principales, separados por el rio Yordanos pero comunicadas entre sí por túneles, pasadizos y trincheras:
   - Grupo Noroeste: Simbolizan el Jerusalén terrenal y está formado por: Bete Medhani Alem, Bete Maryam , Bete Maskal , Bete Denagel , Bete Golgotha Mikael y Bete Mikael
   - Grupo Sureste: Simbolizan el Jerusalén celestial y está formado por: Bete Amanuel , Bete Qeddus Mercoreos , Bete Abba Libanos , Bete Gabriel Rufael y Bete Lehem
   - Bete Ghiorgis: Está separado 200m de ambos grupos, es la más conocida y mejor conservada. Esta iglesia simboliza el Arca de Noé y fue construida en honor a San Jorge.
De estas iglesias 4 son monolíticas , hechas de un solo bloque (Bete Ghiorgis, Bete Medhani Alem, Bete Maryam y Bete Amanuel) , el resto son semimonolíticas ya que solo están separada en parte de la roca.

RADIO WONDERLAND


Para escuchar la canción Wey Yemitama Sew de la cantante Berry clica en el botón



MAPA



Esquema de las principales atracciones de Lalibela


Clicando sobre el mapa pequeño podréis acceder a nuestro mapa completo de Etiopía con todas las localizaciones que citamos en los reportajes sobre el país



MOSAICO


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FOTOGRAFIAS



Para poder entrar al recinto de las iglesias hay que rellenar primeramente este formulario!!!!

La entrada para la visita es gratis para los etíopes pero los extranjeros pagamos 50$, una de las entradas más caras que podemos pagar en cualquier país. La pregunta constante es ¿qué hacen con nuestro dinero? Vemos que la gente es muy pobre y recogen millones de euros al año. Nos dicen que son 800 diáconos y tienen que vivir, ….uhm no salen las cuentas.
Hay que pagar el birrs y cada día el precio de la entrada se va actualizando en función del cambio de divisas oficial diario.

Nada más entrar al recinto encontramos muchos ancianos rezando sentados en el húmedo suelo, ha llovido intensamente toda la noche

Solo algunos pocos privilegiados se sientan en los bancos, vemos solo una mujer entre tanto hombre

Las mujeres ancianas rezando ante la iglesia

Una joven rezando en plena roca

Los niños saludando a los primeros farangis que entran en el recinto

Bajaremos hacia la primera iglesia del grupo noroeste y en el camino nos juntaremos con uno de los 800 sacerdotes que hay en Lalibela. Las iglesias estan declaradas patrimonio de la Unesco y algunas de ellas están protegidas con una estructura e forma de tejado

Bet Medhane Alem o la "Casa del Salvador del Mundo" será la primera iglesia que visitemos y la más grande excavada del mundo, el foso tiene una profundidad de 10 metros y las dimensiones de la iglesia son 37.7x23.7x11.5m. Es un monolito perfecto y todo el conjunto esta sostenido por 72 pilares.

Detalle de la parte excavada y de los pilares de contención

Detalle de la puerta de la entrada y de una de las ventanas

La paloma se apoya en un ventanal donde se aprecia la profundidad de la pared

La separación de la roca original y la iglesia

Un anciano leyendo pasajes bíblicos



Veremos mucha gente dando vueltas al rededor de la iglesia y haciendo plegarias. Algunos sacerdotes van ofrecimiento bendiciones.Los etíopes rezan tanto de rodillas y con las palmas de las manos juntas como en la religión cristiano católica y de frente y pegados a los muros como en la religión judía. Etiopia, después de Armenia, fue el segundo país en adoptar la religión cristiana directamente desde Tierra Santa y algunos modos y costumbres han perdurado intactos en el tiempo.





Dentro de cada iglesia hay que descalzarse, es un incordio pensando que vamos a entrar a 11 iglesias. Ademas tenemos el temor de encontrarnos con las pulgas famosas de Lalibela.
A partir de este punto un señor estuvo llevándonos el calzado de los 4 de iglesia a iglesia, no queríamos que nos llevase pero el insistía que quería llevarlos. A la hora de la propina no quería dinero, hacia un gesto indicando que quería ropa que no podíamos darle en ese instante.

Cuando llegamos a la puerta principal tenemos que dejar pasar a los feligreses que abandonan la iglesia tras la misa.



El interior esta compuesto de 5 naves y sostenido por 36 pilares. Una vez en el interior empezamos a comprender mejor la magnitud de estas iglesias. Primeramente excavaron para dar forma al exterior de la iglesia, posteriormente en la excavación interior tuvieron en cuenta los pilares y finalmente distribuyeron las 5 naves. Una obra realmente admirable

El interior esta decorado con pinturas y tesoros. Y al fondo de la iglesia el santa Sanctorum con una copia de la arca de Axum

Luceros escavados para que entre la luz natural

Nos parece todo preciso y no dejamos de sorprendernos



Excavaciones en la roca para diferentes recintos de la iglesia

A través de este pasadizo conectamos con la siguiente iglesia

La iglesia de Bete Maryam o la "Casa de Santa María" es otra monolítica iglesia grande. Se cree que fue una de las primeras en ser construidas en Lalibela. Aquí se celebran las principales fiestas religiosas, la Navidad y la Epifanía. Esta iglesia era la favorita del rey Lalibela

La pila bautismal contiene agua bendita a la que se le atribuyen propiedades curativas, sobretodo la esterilidad femenina.

Sacerdote del siglo XXI leyendo su Smartphone en vez de leer pasajes bíblicos.

Orando contra la pared de la iglesia

Preciosa entrada excavada



En el mismo patio nos encontramos con la pequeña iglesia Bete Meskel o la Casa de la Santa Cruz" que está excavada en un saliente del patio.

Bete Maryan desde dentro de la puerta de Bete Meskel

El interior de Bete maryan está decorado con numerosos relieves e imágenes de Santa Maria

Sacerdote que se encarga de la protección de las pinturas

La gran mayoría de los sacerdotes pasa el tiempo leyendo pasajes biblicos

Parte trasera de Bete Maryam

Caminaremos por estrechos pasadizos para encontrar mejores vistas

Una campana en el pasadizo, desde aquí venos Bete Maryam

Bete Maryam desde arriba

Desde la parte alta se distinguen bien las excavaciones

No paramos de admirar la magnitud de las excavaciones

En esta foto se aprecia realmente la separación de la roca y la iglesia excavada

Otros turistas siguen nuestro camino. Aquí se puede distinguir en uno de los ventanales de la roca la campana que hemos visto anteriormente

Vistas hacia el exterior

Curiosas construcciones cilíndricas

Bajaremos con cuidado por estas resbaladizas escaleras

Esta iglesia esta excavada pero unida a la roca, una iglesia semi-monolítica.

Hay que descalzarse para entrar a la iglesia Bete Mickael o la "Casa de San Miguel", tambien es conocida por Debre Sina o "Casa del Monte Sinai"

Nichos donde se guardaban restos de antiguos sacerdotes

Sacerdote de turismo sacando fotos con su Ipad

Más nichos

Dentro de la iglesia se pasa a la iglesia de Bete Golgota, la entrada a esta iglesia está prohibida para las mujeres. Solo pude entrar yo, en la capilla de la iglesia se encuentra el sepulcro de la Trinidad, simbolizando la tumba de Adán y del rey Lalibela.

Estos relieves datan de la primera época del cristianismo en Etiopía, hay figuras de 7 santos difentes que tiene en su mano la cruz de Lalibela y una vara

Un anciano sacerdote caminando con dificultad

Abandonamos el recinto, foto desde la puerta y foto del grupo en la puerta

Justo a la salida del recinto nos encontramos con este señor que pinta sobre pieles de cabra mientras los jóvenes leen pasajes bíblicos

Corto video de los jovenes leyendo

Diferentes dibujos a la venta, no hay dos iguales. Compramos varios pero no pudimos rebajar ningún birr al señor, duro negociante

Uno de los edificios cilíndricos que veíamos desde las iglesias

Dejamos las iglesias del complejo noroeste para dirigirnos a la iglesia más conocida de Lalibela, la iglesia de Bete Georgis o la "casa de San Jorge". Fue la ultima en construirse y es la que mejor se conserva. Es un monolito perfecto de planta cruciforme, la iglesia se encuentra a 12 metros de profundad

Foto para el recuerdo

La figura de la iglesia es imponente y es difícil entender como la construyeron



A través de un pasadizos llegamos a pies de la iglesia

Nos quedamos perplejos con la magnitud de la iglesia



¿domido?

En la paredes vemos unos nichos con los restos de algunos religiosos que tras su regreso de Jerusalem se instalaron en las iglesias de Lalibela dedicados por entero a la contemplación, la oración y la penitencia.

Por la tarde retomamos nuestra ruta con las iglesias del grupo sureste

Cruzamos el pequeño puente sobre el rio y entramos en el complejo de iglesias

En seguida nos encontramos con las iglesias gemelas Bete Gabriel y Bete Rufael construidas en honor ea los arcángeles San Gabriel y Rafael

El edificio consta de dos pisos siendo la entrada por el piso superior. Para acceder a la iglesia hay que hacerlo por una pasarela que se sitúa encima de un profundo foso

Mar posando en la pasarela

Interior de la iglesia

Momentos de relax en este intenso día. Se puede apreciar la profundidad del foso

Excavaciones en el acceso a las iglesias

A continuación el guía nos llevo por diferentes excavaciones y túneles que difícilmente podemos situar en el mapa

Reconstruyendo de forma rudimentaria

Salida de un largo túnel oscuro donde no se veía absolutamente nada y había que ir a oscuras con una mano sobre el techo y otra sobre la pared lateral





En esta parte algunas de las iglesias estaban destruidas

Bet Amanuel o la "Casa de San Manuel" es la iglesia mejor tallada de Lalibela. Se dice que se conservan restos de las abejas que profetizaron al rey Lalibela

Un sacerdote a las puertas de la iglesia

Pila bautismal

Rayos de luz que entran en la iglesia

Cámaras en las paredes son las tumbas de los peregrinos que solicitaron ser enterrados aquí.

Túneles y pasadizos que conectan diferentes iglesias

Bete Abba Libanos o la "Casa de San Líbano" también conocida como la Petra africana por su impresionante fachada. El techo está unido a la roca, pero sus otras 3 lados están separados por un túnel.
Cuenta la leyenda que la iglesia fue construida por la mujer de Lalibela en una sola noche con la ayuda de los ángeles
Una vez terminada mi visita mis calcetines rotos y desparejados van directamente a la basura


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